El proceso es id\u00e9ntico al propuesto por Richard Haw\u00a0en su excelente p\u00e1gina web dedicada al mantenimiento y reparaci\u00f3n de objetivos y c\u00e1maras Nikon https:\/\/richardhaw.com<\/a>A la derecha podemos ver un objetivo Nikkor-Q 135mm f3.5 No AI. Podemos ver como el aro de diafragmas\u00a0 sobresale por encima de la montura del objetivo.<\/p>\n\n\n\n Si intent\u00e1semos montar este objetivo en un c\u00e1mara con pesta\u00f1a de acople AI, la pesta\u00f1a chocar\u00eda con el aro de diafragmas.<\/p>\n\n\n\n Para poder montar este objetivo en la c\u00e1mara tenemos que rebajar el aro de diafragmas de forma que no choque con la pesta\u00f1a AI.<\/p>\n\n\n\n Debemos conocer tanto el rebaje que debemos realizar, como de donde a donde hay que realizar este rebaje, considerando que uno de los extremos del rebaje engranara con la pesta\u00f1a AI de la c\u00e1mara.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Con un calibre medimos lo que sobresale el aro de diafragmas por encima del objetivo. Podemos ver es aproximadamente un mil\u00edmetro. Por ello tendremos que rebajar el aro de diafragmas como m\u00ednimo un mil\u00edmetro para que no choque.<\/p>\n\n\n\n Siempre podremos rebajar algo m\u00e1s est\u00e1 cantidad aunque cuando m\u00e1s rebajemos, m\u00e1s cantidad del aro de diafragmas quedar\u00e1 expuesta.<\/p>\n\n\n\n De esta forma ya conocemos la cantidad que tendremos que rebajar.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Para conocer de donde a donde tenemos que realizar el rebaje podemos fijarnos en un objetivo equivalente, el Nikon 135mm f3.5 AI. Si miramos de frente el aro de diafragmas de este objetivo vemos que el acople con la pesta\u00f1a AI se encuentra entre los diafragmas 22 y 16. <\/p>\n\n\n\n Este punto marcar\u00e1 el lado izquierdo en el comenzar\u00e1 el rebaje. Este extremo del rebaje engranar\u00e1 con la pesta\u00f1a AI de la c\u00e1mara de forma que al seleccionara una apertura le indicar\u00e1 a la c\u00e1mara el n\u00famero de pasos respecto a la m\u00e1xima apertura del objetivo.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Basta con que la c\u00e1mara conozca la apertura m\u00e1xima del objetivo para que conozca la apertura seleccionada. Esto en las modernas c\u00e1maras digitales se realiza a trav\u00e9s de los men\u00fas de configuraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El lado izquierdo del rebaje depende del diafragma m\u00e1ximo del objetivo. Para objetivo con un diafragma m\u00e1ximo de f2, el rebaje ha de empezar 4 pasos y 2\/3 de paso desde la m\u00e1xima apertura del objetivo. Para objetivos de mayor apertura, el rebaje ha de comenzar 5 pasos desde la m\u00e1xima apertura del objetivo.<\/p>\n\n\n\n Objetivos con apertura m\u00e1xima mayor de f2.0:<\/p>\n\n\n\n Objetivos con apertura m\u00e1xima menor de f2.0:<\/p>\n\n\n\n Para realizar el rebaje vamos a utilizar una Dremel con su soporte en vertical y una piedra de muela. Desmontaremos el aro de diafragmas del objetivo y lo pondremos sobre la base de la Dremel y bajaremos la heramienta hasta que toque el aro de diafragmas. Luego usaremos unos papeles que pondremos debajo del aro de diafragmas para subir un mil\u00edmetro el aro de diafragma que es la cantidad que queremos limar.<\/p>\n\n\n\n En mi caso, cog\u00ed 10 folios, med\u00ed el espesor con un calibre y vi que era de un mil\u00edmetro Quitar el aro de diafragmas del objetivo es mas o menos complicado dependiendo del objetivo. Normalmente hay que retirar el bloque de la montura del objetivo con la c\u00e1mara para poder extraer el aro de diafragmas y en ocasiones puede haber trucos, como por ejemplo el Nikon 105 f2.5 el cual tiene un muelle entre el bloque de la montura del objetivo y el cuerpo del objetivo de forma que si retiramos los tornillos y tiramos del bloque para sacarlo sin soltar el muelle lo deformaremos y sera imposible arreglarlo. Lo mejor es previamente buscar informaci\u00f3n sobre como desmontar el objetivo. Yo consulto en la p\u00e1gina de Richard Haw https:\/\/richardhaw.com<\/a>y los videos de reparaciones que existen el YouTube.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Para retirar el aro de diafragmas hay normalmente tres posibilidades; <\/p>\n\n\n\n Hay que tener mucho cuidado al retirar los tornillos ya que suelen estar cementados y estar bastante duros. Para ablandarlos podemos calentar la cabeza del tornillo con la punta de un soldador y tras ello poner el destornillador en el tornillo y sin girarlo manterner la fuerza de tornision para que ceda lentamente.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado es muy importante usar el destornillador adecuado, especialmente en los tornillos de estrella, ya que no valen ninguno de los europeos que podemos encontrar en las ferreter\u00edas. Es imprescindible que sean de m\u00e9trica japonesa JIS, en concreto se necesita un destornillador JIS 00. Si intentamos usar un destornillador europeo seguramente destrocemos la cabeza del tornillo y convirtamos la estrella en un cono. <\/p>\n\n\n\n Si esto nos ocurre retirar el tornillo ser\u00e1 muy dif\u00edcil. Necesitaremos con un broca fina o una fresa crear una hendidura en la cabeza del tornillo para poder utilizar un destornillador plano y retirarlo, y adem\u00e1s tendremos que buscar un tornillo equivalente para sustituirlo.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Comenzamos a limar desde el interior del aro de diafragmas rebajando el mil\u00edmetro de grosor. Mientras la piedra de la Dremel gira, vamos moviendo el aro de diafragmas para limar teniendo mucho cuidado en no sobrepasar el extremo izquierdo, en nuestro caso f16 + 1\/3. Lo mejor es comenzar por el medio y una vez la piedra pueda pasar de lado a lado del aro de diafragmas, ir limando aproxim\u00e1ndonos con cuidado a f16, para terminar de rematar el rebaje manualmente con una lima cuadrada o rectangular de bordes rectos. Finalmente con una lija fina de metal eliminaremos las imperfecciones del rebaje.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n <\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n\n\n\n\n\n\n\n Tras realizar el rebaje procedemos a montar de nuevo el aro de diafragmas y este es el resultado final. En mi caso finalmente realic\u00e9 un rebaje de 1.5 mil\u00edmetros y lim\u00e9 los agujeros donde van atornilladas las orejas de conejo. En mi caso no tiene importancia pues solo voy a usar el objetivo en c\u00e1maras digitales, pero si quisi\u00e9ramos tambi\u00e9n usarlo en c\u00e1maras antiguas tendr\u00edamos que se mucho m\u00e1s precisos con el rebaje, y adaptar la base de las orejas de conejo para ponerlas al nivel del rebaje.<\/p>\n\n\n\n Si montamos el objetivo en una c\u00e1mara digital como la D700 y en Datos objetivos sin CPU<\/em> configuramos la apertura m\u00e1xima y la distancia focal vemos que funciona correctamente.<\/p>\n\n\n\n Como vemos de esta forma podemos aprovechar viejos objetivos en nuestras modernas c\u00e1maras digitales. Estos objetivos se pueden encontrar a bajo precio en Ebay y muchos de ellos, especialmente los objetivos normales o teleobjetivos cortos, dan una calidad similar a o incluso superior a la de muchos objetivos zoom modernos a diafragmas cerrados (f8 por ejemplo). Los objetivos angulares no dan tanta calidad, aunque se pueden aprovechar sus defectos de forma creativa.<\/p>\n\n\n\n Finalmente comentar que no todos los objetivos antiguos Nikon No AI pueden adaptarse de esta forma. <\/p>\n\n\n\n Hay algunos objetivos cuyo aro de diafragma es muy fino y no puede engranar con la pesta\u00f1a AI, tal como vemos en la imagen de la derecha. Tienen la ventaja de que pueden montarse sin m\u00e1s modificaci\u00f3n que retirar las orejas de conejo pero no funciona correctamente el expos\u00edmetro. <\/p>\n<\/div>\n\n\n\n Con este m\u00e9todo he podido convertir los siguientes objetivos en AI.<\/p>\n\n\n\n Y los siguientes objetivos no he podido convertirlos en AI.<\/p>\n\n\n\n Con estos \u00faltimos yo configuro la c\u00e1mara con el diafragma m\u00e1ximo, calculo la exposici\u00f3n, configuro de nuevo la c\u00e1mara con el diafragma que voy a usar (para que los datos reales del disparo se incluyan en los metadatos de la imagen) y selecciono la velocidad y apertura en manual. Para estos objetivos Richard Haw en su p\u00e1gina web https:\/\/richardhaw.com<\/a> describe un procedimiento basado en crear una pieza atornillada a los agujeros de las orejas de conejo que engrane con la pesta\u00f1a AI.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/1-nikon-135-3.5-no-ai-250px-fotor.jpg\")
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<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
El lado derecho no es tan importante aunque deber\u00eda estar como m\u00ednimo lo suficientemente alejado como para poder montar el objetivo en la c\u00e1mara con el diafragma m\u00e1s abierto sin que choque con la pesta\u00f1a AI. Si vamos a montar el objetivo en c\u00e1maras que disponen de Indicador de m\u00ednima apertura como una Nikon D70s ser\u00e1 necesario realizar un segundo rebaje o prolongar este.
<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
aproximadamente. Para afinar mejor el espesor, se puede coger un n\u00famero grande de ellos, por ejemplo 50, medir el espesor de los 50, calcular el espesor de cada folio dividiendo por 50 y coger tantos como sean necesarios.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/peperosellphoto.es\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/5-dremel-250px-fotor.jpg\")
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